Какое оборудование нужно для аквариума

Аквариумный фильтр

Основные функции аквариумного фильтра: смешивание воды для обеспечения одинаковых показателей воды во всем аквариуме, насыщение ее кислородом; очищение.

Существует несколько вида фильтров: внешний, внутренний, донный и аэрлифтный. Главное их отличие это качество очистки воды, а также занимаемое место в аквариуме. Для аквариума с небольшим объемом вполне подойдет внутренний фильтр любого производителя.

Китайский dolphin, resun, atman или польский Fan — не важно, все они уже хорошо зарекомендовали себя. Могу на собственном опыте сказать, что китайская продукция служит очень долго и вполне исправно. Фильтры Fan (1,2, mini) наиболее распространены на рынке аквариумного оборудования, относительно недорогая фирменная продукция.

Для аквариумов больших объемов рекомендуют приобретать внешние фильтры. Также для некоторых видов рыб, например вуалехвостов и золотых рыбок, террариумных обитателей (черепах) нужны фильтры с повышенными очистными способностями.

Производительность аквариумного фильтра выбирается из расчета объем аквариума умножить на 3-5. Для золотых рыбок производительность должна быть выше.

Аэрлифтные фильтры (работающие за счет работы компрессора) и донные фильтры сейчас редко используются и мало продаются.

аквариум запуск

Как работает фильтр. Фильтр забирает воду из аквариума, пропускает ее через фильтрующий материал и выпускает обратно. Во всех фильтрах есть возможность аэрации, но пользоваться ею совсем не обязательно.

Не используются больше в аквариумах и компрессоры, зачастую работы фильтра вполне достаточно. Есть несколько факторов, в случае которых необходимо подключать аэрацию: жесткое перенаселение аквариума, высокая температура воды, признаки недостатка кислорода у рыб (рыбы плавают у поверхности хватая, воздух ртом).

Аквариумы имеют множество форм и размеров, но изготавливаются они всего из двух видов материалов. Силиконовое стекло и акрил (оргстекло). Для красивого декоративного аквариума желательно использовать силикатное стекло.

Силикатное стекло хоть и обладает большой массой и меньшей ударной прочностью против акрила, все же обеспечивает более легкий уход (очистка от водорослей), имеет более привлекательный внешний вид, меньшие искажения и меньшую стоимость за литр.

Размер и форма аквариума — полностью зависит от ваших желаний и вкусов

запуск аквариума надпись

Однако, имейте в виду следующее:

  • Вопреки первым впечатлениям, большие аквариумы — не обязательно большее количество работы по уходу за ним, чем по уходу за меньшими. В частности проще сохранить устойчивые параметры воды в больших аквариумах, чем в маленьких (чем меньше количество воды, тем, более легко небольшие действия приводят к большим изменениям в относительной концентрации). 100 грамм соли в 10 литрах и в 100 литрах это далеко не одно и тоже. Многое работы по уходу не требует вдвое большего времени, для вдвое большего размера аквариума. Например, замена 10% воды в 50 и 100 литровом аквариумах, не требует существенно различного времени на эту операцию.
  • Если вы захотите поселить дополнительно рыб в ваш аквариум, то это безопасней делать в большем аквариуме нежели чем в меньшем. Если у вас один 40 литровый аквариум то в нем можно содержать совсем немного рыб среднего размера.
  • Имейте ввиду, что количество рыбы зависит не только от объема аквариума, но и от его формы. Например, некоторые рыбы проводят всю жизнь около дна. Удвоение объема аквариума, за счет удваивая его высоты не позволит вам поселить большее количество рыб живущих на дне. Площадь дна более важна, чем объем в определении, сколько рыбы можно посадить в аквариум. Если возможно, купите ваш первый аквариум не меньше, а лучше больше 80литров. Избегайте всех аквариумов меньших чем 40л. Они просто слишком маленькие, чтобы поддерживать самостоятельно биологическое равновесие. Многие магазины предлагают круглые аквариумы — держитесь подальше от таких вещей.

Если вы планируете иметь тропический аквариум, то обогреватель вам необходим. Он обеспечивает стабильность температуры воды в аквариуме в течение всего дня, даже когда температура воздуха в комнате существенно понижается (например ночью или зимой). Для большинства тропических рыб температура 25° — 26°C идеальна.

Существуют два основных типа обогревателей. Полностью погружные обогреватели, и частично погружные классические обогреватели. У классического из этих приборов спираль находится ниже уровня воды, а все органы управления выше уровня воды.

Полностью погружные обогреватели герметичны и могут располагаться горизонтально на дне или даже под грунтом. Они менее заметны в аквариуме и не ломаются в случае если понижается уровень воды в аквариуме например при замене воды.

Классические обогреватели необходимо отключать от сети при замене воды, так как если спираль окажется выше уровня воды, то происходит локальный перегрев стеклянной колбы обогревателя, и как следствие она раскалывается в момент, когда вы начинаете добавлять воду в аквариум.

Если разница воздуха в вашей комнате и аквариуме никогда не превышает 5-6 градусов, то обогреватель следует приобрести из ориентировочного расчета 0,6Вт на литр. Если же разница выше, то потребуется обогреватель 1-1,2 Вт на литр. Помните:

запуск аквариума от а до я

Обогреватели (особенно дешевые) иногда ломаются. Наиболее часто случается, что контакты термореле, включающие прибор подгорают, и обогреватель начинает работать в непрерывном режиме. Как следствие температура в аквариуме поднимается, особенно если обогреватель существенно мощнее, чем необходимо вашему аквариуму.

Чтобы свести к минимуму возможные проблемы связанные с отказом терморегулятора, не покупайте слишком мощных обогревателей. Хорошим выходом из этого положения может быть установка двух меньших приборов, вместо одного большого. В случает выхода из строя одного из них, последствия не будут столь катастрофичными.

Имеются три типа фильтрации: биологический, механический и химический

Биологическая фильтрация расщепляет ядовитый аммиак, который рыба производит. Все аквариумы должны иметь биологическую фильтрацию; биологическая фильтрация самая дешевая, наиболее эффективная и наиболее устойчивая к аммиаку.

Механическая фильтрация захватывает такие частицы как листья растений, остатки корма, и т.д. и удаляет их из аквариума прежде, чем они разлагаются на аммиак. Химическая фильтрация (например, активированный уголь, цеолит, и т.д.

) может удалять такие вещества как аммиак, тяжелые металлы, разлагающуюся органику, и т.п. используя химические процессы (например, адсорбцию или ионообменные процессы). Химическая фильтрация главным образом полезна для решения временных проблем, типа удаления лекарств после того, как они выполнили свою задачу, или для предварительной очистки воды для аквариума.

ВСЕ АКВАРИУМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ БИОЛОГИЧЕСКУЮ ФИЛЬТРАЦИЮ.

цели обзора

Хотя химическая фильтрация и может удалять аммиак при определенных обстоятельствах, это — не выход. Как правило, фильтры имеют некоторые или все три типа фильтрации. Обычно на входе фильтра работает механическая фильтрация, очищающая воду от частиц, которые могут забивать последующие ступени фильтров. Следом обычно располагается биологическая фильтрация, а за ней уже химическая.

Действительно ли нужна и полезна химическая фильтрация? Она может понадобится для удаления лекарств из воды, в случае когда их действие закончилось, хотя замена воды делает тоже самое. Химическая фильтрация удаляет из воды микроэлементы необходимые для роста растений, и как следствие будет угнетать их рост. Если у вас нет серьезных оснований для применения химической фильтрации — не используйте ее.

Фильтры нуждаются в обслуживании. Например, если отходы накопятся в механическом фильтре, они начнут разлагаться на аммиак, и фильтр перестанет выполнять свои задачи. Аналогично, эффективность биологического фильтра уменьшается, поскольку он тоже засорится.

Биологическая фильтрация требует, чтобы вода омывала наибольшую поверхность на которой находятся бактерии, разлагающие отходы. Чем меньшее поверхность, тем менее эффективный фильтр. Поэтому такие фильтры наполняют мелким гравием, или керамическими трубочками имеющими большую поверхность.

UGF-фильтры необходимо очищать периодически сифоном, во время замены воды. Наполнители фильтров могут быть очищены в воде взятой из аквариума методом полоскания и легкого отжимания. Не следует промывать фильтр в водопроводной воде, так как там содержится хлор, убивающий полезные бактерии в фильтре.

аквариум Tetra Aquarium Art

Не существует никакой волшебной формулы для расчета размера и производительности фильтра. Консультируйтесь с аквариумистами, изучайте книги и рекомендации производителей фильтров. Не бывает избыточной фильтрации, хотя может быть слишком большая циркуляция воды.

В процессе жизнедеятельности подводных обитателей образуются отходы, недоеденный корм, отмершие фрагменты растений, из которых, если регулярно все это не убирать, выделяются вредные вещества, при накоплении в воде губительно сказывающиеся на здоровье аквариумных жителей.

Для этого и предназначены аквариумные фильтры, причем механическая очистка воды от видимых глазу взвесей и мусора не является их основной задачей, главной их функцией является все-таки биологическая фильтрация, то есть очистка воды как раз от этих вредных веществ с помощью специальных бактерий, которые будут жить в фильтре.

Существует несколько видов фильтров, различающихся по конструкции, по размещению, типу фильтрации, а также фильтры, сочетающие несколько функций, вплоть до аэрации и ультрафиолетовой обработки воды. Давайте вкратце рассмотрим все разновидности.

Виды фильтрации

В целом фильтрация воды делится на:

  1. Механическую
  2. Биологическую
  3. Химическую

Выбор нужного объема

Само собой разумеется, что чем больше объем аквариума, тем дороже обходится его оснащение.  Хотя наилучшим объемом  для «моря» считается емкость в  200 — 250 л. (в ней легче всего поддерживать сбалансированную экосистему), можно начать и с аквариумов меньшего литража – оптимальным вариантом будет   50 – 80 литров.

Совсем маленький аквариум (например, 20 л.) при желании тоже можно сделать «морским», но поддерживать постоянные параметры воды в нем достаточно сложно.  Прямоугольная форма емкости при этом предпочтительнее, чем кубическая, и это связано с возможностью организации правильного освещения, а также размещения камней.

Оборудование для морского аквариума

Слив — самый легкий способ удалить воду из аквариума. Для больших аквариумов, используйте сливной шланг. Он позволит обходится без ковша, и если шланг достаточно длинный, то можно сливать воду непосредственно в канализацию.

При сливе воды, вы можете также чистить сифоном грунт в аквариуме. Сливные шланги и сифоны без проблем можно приобрести в магазине. При покупке шланга обратите внимание на его прочность, излишне мягкие шланги имеет тенденцию к перегибанию и это затрудняет слив.

фильтр Tetra ex plus

Хорошим решением (для меня) оказалась покупка двухслойного шланга (для полива огорода) армированного между слоями стекловолокном. Сифон можно самостоятельно изготовить используя пустую пластиковую бутылку из под лимонада, отрезав у нее дно, а вместо крышки подсоединить шланг.

А вы читали?  Болезни той терьеров – от невроза до аллергии

Для удаления простейших водорослей со стекол аквариума необходим скребок. Скребки имеются в продаже в магазинах. В качестве скребка можно использовать губки для мытья посуды или пластиковые мочалки, разумеется без использования мыла, пемоксоли и прочих моющих средств!

Возможно использования лезвия для чистки стекол, особенно если стекла покрыты трудно удалимыми водорослями. Будьте осторожны при чистке стекол пластмассовых аквариумов, так как их очень легко поцарапать.

Магнитные скребки очень удобны для чистки стекол. Одна часть такого скребка находится внутри аквариума, а другая часть снаружи. Внутри каждой части имеется магнит, который обеспечивает необходимое прижимное усилие для чистки стекол.

Перемещая внешнюю часть скребка, Вы следом перемещаете внутреннюю и водоросли очищаются со стекла, без необходимости мочить руки в воде — очень удобно! В продаже имеются несколько видов таких скребков, выбирайте те из них, что имеют сильное магнитное поле. Это позволит чистить аквариумы даже с толстыми стеклами.

Ерш — одно из наиболее эффективных средств для удаления водорослей из внутренних частей пластмассовых шлангов.

Емкость для замены воды

Вам понадобится как минимум одна емкость для слива или добавления воды в аквариум. Используйте максимальную емкость с которой вы можете удобно работать (до 20 литров). Используйте эту емкость только для работы с аквариумом, и не наливайте в нее никаких химикатов.

Очень удобной как раз является пластиковая, 20 литровая бутылка для чистой питьевой воды используемая в кулерах. Она имеет горло диаметром 5 сантиметров, очень легкая и достаточно удобная. Если для такой емкости у нас не найдется места или она для вас слишком тяжела, то можно использовать 1,5-2 литровые бутылки из под лимонада (у меня в ванне стоит батарея из 18 таких бутылок — дешего и сердито).

Вам понадобится как минимум один сачок для ловли рыб. Но лучше иметь два сачка и одним загонять рыбу в другой. Размеры сачка зависят от размеров аквариума, и от размеров ваших рыб. Будьте осторожны! Ловля рыбы это стресс для нее.

Тестовые наборы

Вероятно Вам захочется знать параметры воды в аквариуме (например концентрацию аммиака, уровень жесткости воды или ее pH). Поскольку в продаже имеется большое количество различных наборов, то конкретные рекомендации будут отражены в отдельной статье.

Первым и самым важным условием при выборе оборудования для морского аквариума является его устойчивость к соленой воде. Если оборудование для этого не приспособлено, то соль будет  постепенно разъедать детали, а в воду станут выделяться токсины, которые могут привести к гибели рыб и беспозвоночных.

Перед тем как покупать оборудование,  будет весьма разумно продумать список будущих обитателей аквариума, их возможное количество (зависит от литража), совместимость и потребности, а уже затем заниматься подбором всего необходимого.

Освещение.  Правильность его организации напрямую связана с  благополучием обитателей морского аквариума,  т.к. жизненный цикл всех беспозвоночных  зависит от количества и качества света. Подбор мощности и спектра освещения индивидуален  для каждого из видов животных, которых планируется содержать.

Морской аквариум населенный исключительно рыбами – не так требователен к освещению, как морской рифовый аквариум. Минимальная интенсивность освещения для рифового аквариума с мягкими кораллами – 0,5 Вт/л., а с жесткими видами – 1 Вт/л.

Естественно, что большее количество света только приветствуется. Ведь в симбиозе с  большинством кораллов живут водоросли зооксантеллы, для правильного фотосинтеза которых требуется очень яркий «тропический» свет.

А если их фотосинтез происходит в нормальном режиме, то и окраска кораллов будет достаточно насыщенной.  Тенелюбивые  виды беспозвоночных размещаются в морском аквариуме в слабоосвещенных местах, где создается (с помощью арок или камней) искусственное затенение.

Не менее важным фактором является спектр освещения, т.е. световая температура. Мягкие кораллы вполне хорошо будут чувствовать себя при ярком белом освещении и им подойдет лампа с цветовой температурой в 10000 Кельвинов.

Виды, живущие на значительной глубине,  требуют другого спектра и интенсивности – это лампы, дающие синий свет с цветовой температурой в 14-16000 Кельвинов.  Наилучшим сочетанием для хорошего самочувствия кораллов будет соотношение двух синих и двух белых ламп.

Наиболее мощными и эффективными для освещения морских аквариумов считаются металлогалогеновые лампы, мощностью от 150 до 500 ватт. Особенно они подходят для высоких аквариумов, т.к. их свет способен проходить сквозь толщу воды и достигать дна, практически не рассеиваясь.

Кроме того некоторые виды этих светильников оснащены функцией ночного освещения, которое имитирует лунный свет, что весьма важно для нормального существования некоторых видов животных, размножения планктона и ориентации рыбок в аквариуме.

Кроме металлогалогеновых ламп могут использоваться лампы дневного освещения Т5. Они достаточно компактны и имеют высокую мощность, а их количеством можно легко варьировать степень освещенности аквариума.

«Лунная» подсветка  в этом случае может создаваться  при помощи специальных синих светодиодов. Еще одним плюсом этого типа ламп является возможность их поэтапного включения и выключения, которое имитирует восход и заход солнца в природе.

Не так давно стали популярны светодиодные светильники.  Они отличаются очень длительным сроком работы (без замены каких-либо элементов) и низким потреблением электроэнергии.  Некоторые модели этих ламп дают возможность управления световой температурой, достаточно точно повторяя естественный цикл солнца.  Оптимальная  длительность «светового дня» в морском аквариуме – 10-12 часов.

Течение – жизненно важный фактор для морских обитателей. Оно очищает воду, приносит корм и кислород и  определяет все природные  циклы морских животных.  В морском аквариуме течение особенно важно для «живых» камней.

В условиях естественного обитания морские животные привыкают  к достаточно сильным течениям, которые иногда сменяются штилем. Поэтому и в морском аквариуме некоторые помпы можно ночью отключать. Минимальный объем, прокачиваемый помпой за час для «моря» должен составлять 10-15 объемов аквариума, хотя оптимальным показателем будет 50 объемов.

Поток воды не должен попадать прямо на беспозвоночных. Лучше направлять его на камни, чтобы они омывались как можно интенсивнее. Для этих целей обычно используют две помпы, установленные друг напротив  друга.

тумба tetra

Для морского аквариума нужна специальная осмосная вода, которая готовится с помощью осмосной установки. При наличии системы автодолива установка обычно соединяется непосредственно с ней, а в аквариуме легко поддерживать постоянный уровень солености.

При первом запуске аквариума в него сначала наливают пресную осмотическую воду, заполняя емкость на семьдесят пять процентов от общего объема. Затем добавляется соль.  Ее выбору надо уделить особенное внимание.

В продаже есть соль для морских видов рыб и специально для рифового аквариума. Вторая стоит дороже, но содержит гораздо большее количество микроэлементов, нужных для развития беспозвоночных.  После того, как соль засыпана в воду, надо дождаться ее полного растворения,  включив помпы и нагреватель воды.

Затем измеряется уровень солености. Это делается при помощи рефрактометра (норма – 33-35 промиллей), или в случае если используется ареометр, измеряется плотность воды, в норме имеющая значение 1.023-1.025.

После того как соленость воды начинает соответствовать норме, а температура поднимается до 25 градусов можно засыпать песок.  Все дно покрывается равномерным слоем, не превышающим в толщину 2 см. При более глубоком слое песка может начаться заиливание грунта.

Примерно через сутки все песчинки оседают на дно, и вода становится прозрачной. После этого можно укладывать «живые» камни – это осколки настоящего кораллового рифа, содержащие достаточное количество природных бактерий, необходимых для «созревания» воды.

Вода готовится в среднем в течение недели. За это время может темнеть песок,  могут зеленеть стекла аквариума, но в норме через неделю все это проходит и аквариум можно считать подготовленным для запуска первых обитателей.

Подмена воды. Первая подмена обычно делается только через три недели после запуска морского аквариума. Затем подменивается  15 процентов воды от объема аквариума еженедельно.

Термометр

Вам также будет необходим термометр для проверки температуры воды аквариума. Существуют два типа термометров обычно применяемых в аквариумах. Классический стеклянный термометр погружается в воду и крепится на присоске к стеклу, или плавает на поверхности.

Второй вид это плоские термометры на основе жидких кристаллов, приклеиваются с внешней стороны стекла. В этом случае, жидкие кристаллы меняют цвет при определенной температуре, или увеличивают яркость.

Аквариумные термометры довольно ненадежны и неточны, и служат в основном для проверки того, что температура не слишком сильно ушла от необходимого значения. При покупке термометра, посмотрите на несколько термометров, и выберите тот, у которого показания будут средними.

Этот необходимый инструмент поможет контролировать температуру воды в аквариуме, что особенно важно для некоторых видов рыб.

Теперь, если все необходимое готово, можно приступать к запуску аквариума.

Оборудование для морского аквариума

Самп – это емкость  из органического стекла, разделенная перегородками на отсеки в которых установлено различное аквариумное оборудование. Самп обычно оборудуется в аквариумной тумбе, но имеет непосредственное сообщение с аквариумом.

Он может быть куплен (сейчас в продаже есть большой выбор сампов  со всем необходимым оборудованием)   или изготовлен самостоятельно, в этом случае аквариумист имеет возможность для уникального подбора аквариумного оснащения, наиболее  ему подходящего.

Основной принцип работы сампа – замкнутый цикл. С помощью возвратной помпы вода поступает из сампа в аквариум, а затем, превышая определенный уровень, попадает в переливную коробку и далее самотеком поступает обратно в самп.

Что же должно находиться в сампе?

  1. Пеноотделительная колонка (скиммер).  С помощью этого прибора из воды удаляется органика, постоянно там присутствующая, еще до момента начала ее распада. Даже невидимая невооруженному глазу грязь быстро собирается на пузырьках, которые создает скиммер и скапливается в специальном отсеке, откуда потом легко удаляется.
  2. Биологический фильтр. Для этих целей  отдельный отсек сампа обычно заполняется фильтрующим материалом. Это может быть коралловая крошка, а также специальные  биошары или другой пористый органический материал. Чем больше поверхность биологического фильтра, тем больше бактерий находится там, а соответственно и качество биологической фильтрации улучшается. Надо не забывать о необходимом для процесса количестве кислорода, а также скорости протока воды через фильтр. В совокупности эти  три фактора создают биологическую стабильность всей системы.
  3. Водорослевик (рефуджиум). Водоросли способны очень эффективно устранять из воды нитраты, кроме того в водорослевике размножается микропланктон, служащий питанием для многих обитателей морского аквариума. Для организации водорослевика над одним из отсеков сампа с проточной водой делается освещение, при этом лампа должна быть достаточно мощной (70-100 Вт). На дно отсека помещаются водоросли (хетаморфа), которые в условиях повышенного содержания нитратов и яркого освещения очень хорошо растут и размножаются. Их количество необходимо держать под контролем, т.к. при излишнем росте водоросли поглощают  слишком много микроэлементов из воды, а это вредно для кораллов. Поток воды в водорослевике должен быть медленнее, чем во всем аквариуме.
  4. Возвратная помпа. Устанавливается обычно в специальном отсеке сампа с переменным уровнем воды. При этом отсек делается достаточно объемным для того чтобы  в случае аварийного отключения электричества или поломки помпы  вместить в себя весь объем воды, который сольется из аквариума. Чтобы уменьшить количество сливающейся воды при возникновении подобной ситуации возле конца возвратной трубки, опущенной в аквариум на расстоянии 1,5 см. ниже уровня воды делают отверстия. При падении уровня, в отверстия попадает воздух и слив прекращается. Надо обратить внимание и на мощность возвратной помпы. Оптимальным решением будет насос, успевающий прокачивать около 10 объемов аквариума за час.  В этом случае продукты разложения будут вовремя удаляться из аквариума, а вода —  насыщаться кислородом в достаточной степени.
  5. Автодолив. Система возмещения испарившейся из аквариума воды, которая значительно облегчает жизнь его владельцу, т.к. ежедневное слежение за уровнем дело достаточно утомительное.  Помпа (в специализированных магазинах на данный момент представлен их большой выбор) устанавливается в отдельный отсек сампа согласно инструкции.
  6. Дополнительные отсеки. Рекомендуется приобретать или изготавливать самостоятельно самп, предусматривая наличие запасных отсеков. Методики очистки воды в морском аквариуме постоянно совершенствуются и, возможно, для установки какого-либо нововведения потребуется наличие дополнительных отсеков. Кроме того в самп может быть установлен нагреватель воды, который в этом случае не портит внешний вид, созданного аквариумистом «морского» пейзажа.
А вы читали?  Разводить хомяков в домашних условиях

Какой грунт для аквариума лучше

Грунт для аквариума — это не только декорация, он является жизненно необходимым, естественным и самым мощным фильтром. Достаточное количество и правильно выбранный грунт будет поддерживать стабильный биобаланс в аквариуме.

Самые распространенные и простые грунты состоят из кварцевого песка, гранитной крошки, гальки или базальта без красителей. Для растительных аквариумов и креветочников уже будет необходим специальный питательный грунт.

Высота слоя грунта для полноценного его функционирования должна быть от 3 до 5 см. особенно это важно для растений с развитой корневой системой. Но даже если вы не планируете размещать растения, не следует пренебрегать грунтом, это распространенная ошибка начинающих аквариумистов.

Ну и напоследок перечислю необходимые инструменты для обслуживания аквариума.

  • Сачок для отлова рыб, достаточной длины, чтобы не лазать в воду руками;
  • Скребок для очистки стекол аквариума;
  • Шланг и ведро для подмены воды.

Это общий обзор оборудования для аквариума, более подробно про его элементы, а также новшества и полезности вы узнаете в следующих статьях.

Грунт предназначен в аквариуме для трех главных целей.

  1. Это художественное оформление аквариума, приближает его к естественному водоему
  2. При использовании UGF-фильтров грунт необходим, поскольку это — часть фильтра (поверхностная область, на которой находятся бактерии)
  3. Грунт необходим для растений, как субстрат для корней откуда они берут питание.

В конечном счете, выбор цвета, размера, типа грунта — за вами. Однако, знайте, что темный грунт лучше передает цвета рыбы. Рыба меняет свой цвет в соответствии с окружающей средой и светлый грунт вынуждает рыбу принимать более светлую (менее эффектную) окраску.

Сейчас появился в продаже грунт покрытый пластмассой (совершенно диких расцветок), поэтому однозначно его нельзя кипятить, и кроме того он достаточно дорог. Однако истинные аквариумисты не идут за грунтом в магазин, они пробираются в карьеры, на склады сыпучих материалов, на стройки и там с помощью сит, сеют необходимое для аквариума количество грунта.

Имейте ввиду, что грунт может оказаться далеко не инертным. Например, кораллы, морские ракушки, доломиты и известняк выделяют карбонаты в аквариум, увеличивающие жесткость воды, и pH буферную емкость воды. Хотя это и не страшно, например для содержания африканских цихлид.

Но, в большинстве случаев, такой грунт нежелателен в аквариуме. Чтобы выяснить, что за грунт вам достался, капните уксусом на образцы грунта. Если начнется выделение пузырьков газа, то применение такого грунта приведет к выделению карбонатов в аквариумную воду.

Чтобы быть абсолютно уверенным в качестве грунта, заполните небольшую емкость грунтом и водой (3х литровую банку 50х50), и измеряйте pH в течение недели. Если pH остается устойчивым, то можно безопасно использовать этот грунт в аквариуме.

Перед использованием грунт нужно дезинфицировать. Для начала необходимо несколько раз промыть грунт в воде, для удаления грязи. Промывать надо до тех пор, пока вода не будет действительно чистой. После этого желательно прокипятить грунт в течение 15-20 минут в подсоленной воде, и потом снова промыть его. Тем самым из грунта удалятся все ненужные бактерии.

Грунт в аквариуме является естественным и самым мощным фильтром. Правильно подобранный и уложенный грунт поможет вам поддерживать в аквариуме необходимый биобаланс, поэтому нужно сразу понять и принять — без грунта в аквариуме никак.

Самые простые грунты, не содержащие полезных добавок: кварц, гранитная крошка, базальт. Размер грунта очень желательно чтобы был от 0,2 до 0,8 мм. Начинающему такой грунт вполне подойдет. После того, как наберетесь опыта, можете поэкспериментировать с питательным грунтом.

Слой грунта должен быть от 2 до 6 см, в зависимости от того, какие растения выбраны. Формула простая: чем более развита корневая система у растений, тем больше слой грунта.

Аквариумный фильтр

Виды фильтрации

Механические частички и муть не так страшны для обитателей водоема, попадают в аквариум достаточно редко и после попадания их количество не увеличивается. Тут скорее чисто для нас визуально приятней смотреть на чистую прозрачную воду.

Более важна для нас биологическая фильтрация. Ведь загрязнение веществами, образующимися в процессе жизнедеятельности рыб, происходит постоянно и непрерывно. Эти вещества- это соединения аммиака, нитриты и нитраты, которые могут накапливаться в воде, и несмотря на то что это происходит не так быстро, все же с течением времени концентрация в воде этих веществ становится губительной и даже смертельной.

Если простыми словами сказать, то биологическая очистка воды прокачиваемой фильтром производится колонией бактерий, живущих в нем. Эти бактерии перерабатываю опасные вещества в менее вредные соединения, которые потом либо усваиваются аквариумными растениями, либо удаляются при очередной смене воды.

Важно подметить что биологическая фильтрация воды происходит как в фильтре, так и грунте обитающими там бактериями, и это совершенно разные бактерии. Поэтому достаточным слоем хорошего грунта в аквариуме никак нельзя пренебрегать.

Ну а что-же про химическую фильтрацию. Это удаление из воды различных химических веществ, например, остатков лекарств после лечения рыб. Это производится активированным углем.

Тут стоит добавить, что для эффективной работы фильтра его производительность должна быть не менее 2-3 объемов воды аквариума в час

В современной аквариумистике большей частью используют фильтры, сочетающие в себе два или все три вида фильтрации.

  1. Внутренние
  2. Наружные

Преимущество внутренних фильтров в том, что они находятся внутри аквариума и исключается возможность протечек. Однако внутренние фильтры тоже нуждаются в периодической чистке, а это требует нежелательного вмешательства в жизнь аквариума.

Внутренние фильтры как правило чаще используются для небольших аквариумов, хотя производительность некоторых моделей может доходить до 1500 литров в час. Недостатком внутренних фильтров является только занимаемое место внутри аквариума, к тому же они не всегда могут вписаться в созданный дизайн и приходится их как-то декорировать или скрывать за зарослями.

К самым распространенным внутренним фильтрам относятся помповые фильтры, состоящие из простой турбопомпы с присоединенным контейнером с фильтрующим материалом.

помповые фильтры

Вновь набирают популярность, особенно для маленьких аквариумов и креветочников, внутренние фильтры, представляющие из себя мелкопористую губку или небольшой контейнер с наполнителем через которые прокачивается аквариумная вода посредством эйрлифта.

эйрлифтовый фильтр

Кстати, что касается преимуществ и недостатков эйрлифтов и помп – помповые фильтры практически бесшумны и имеют производительность, намного превышающую эйрлифтные системы. Эйрлифты шумны за счет поднимающихся пузырьков и работающего компрессора, однако плюс в том, что они очень неплохо аэрируют воду, так что от дополнительной аэрации можно отказаться.

фильтр фальш-дно

Одной из разновидностей внутреннего фильтра является так называемое фальш-дно. Зачастую такие фильтры являются самодельными и представляю из себя пластину с отверстиями уложенную на дно аквариума, поверх которой насыпается слой грунта.

В одном из углов оборудуется эйрлифт или всасывающая помпа. Вода прокачивается через грунт, который и является фильтрующим элементом. Минусы таких фильтров в том, что затруднена их чистка и обслуживание, а также происходит вымывание полезных питательных веществ из грунта, что противопоказано если есть аквариумные растения.

гамбургский ковровый фильтр

Все большую популярность приобретают конструкции внутренних фильтров, называемые Гамбургский ковровый фильтр. Этим фильтрам я хочу в будущем посвятить отдельную статью. Сейчас же вкратце скажу, что представляю они из себя как правило выгородку внутри аквариума из мелкопористого поролона, внутри которой помещается помпа или простой эйр-лифт.

Внешние фильтры представлены также разнообразными конструкциями. Такие фильтры необходимы если вы не хотите портить красивый подводный вид, или просто не хотите загромождать небольшой аквариум внутренними устройствами.

К самым распространённым внешникам конечно отнесем канистровые фильтры. Особенно они эффективны для больших аквариумов, так как обладают очень высокой производительностью. Расположить их можно в тумбе под аквариумом и соединить с резервуаром шлангами, делая их таким образом почти незаметными. К недостаткам можно отнести дороговизну этих устройств.

внешний канистровый фильтр

Водопадные фильтры Это фильтр, который навешивается снаружи на стенку аквариума, поэтому не занимает внутреннее пространство. От фильтра в аквариум спускается толь всасывающая трубка. Сама помпа и фильтрующий материал располагается в корпусе фильтра-рюкзачка.

Вода же возвращается в аквариум как-бы водопадом, отчего и такое название, в этом есть и плюс- вода дополнительно насыщается кислородом, но и минус — постоянный шум стекающей воды. Кроме того у них невысокая производительность и не на все аквариумы можно закрепить такую конструкцию, если есть крышка или покровное стекло.

А вы читали?  Оборудование для аквариума что нужно для качественного ухода за аквариумом
водопадный фильтр

Резюмируя, можно сказать что для небольшого аквариума можно установить обычный внутренний фильтр от эйрлифтных для совсем маленьких аквариумов до помповых для средних. Для больших аквариумов рекомендуется все-же приобретать внешний канистровый фильтр, который будет скрыт от глаз, прекрасно справляясь со своей задачей.

Обязательно нужно учитывать производительность фильтра, которая должна быть не менее 2-3 объемов резервуара в час (чем больше – тем лучше). Из производителей стоит выбирать исходя из своего бюджета, даже фильтры китайских брендов Atman, Dolphin и др.

Основные виды фильтров мы рассмотрели. Подробно о самой фильтрации воды в аквариуме, существующих и новейших видах фильтров будет рассмотрено в следующих статья этого блога.

Обычная температура для морского аквариума – 25-26 градусов. Если ее нижний предел легко регулируется при помощи водонагревателя, то при сильной жаре очень часто возникает проблема с охлаждением воды до нужных параметров.

Коряги для аквариума

Совершенно безопасно применять в аквариуме любые декорации, если они не изменяют параметров воды. Большинство пластмасс инертны, так же как стекло и керамика.

Древесные коряги могут выделять в воду дубильные вещества, изменяя pH воды. Коряга часто выделяют танины и другие гуминовые кислоты в воду (подобно торфу), смягчая воду и понижая pH воды. Вода может также получить желтоватый, чайный оттенок.

Оттенок этот не вреден, и может быть удален, если фильтровать воду через активированный древесный уголь. Если Вы используете корягу, которую вы нашли сами (например в лесу или на озере), то прокипятите ее сначала в соленой воде, а потом в обычной, периодически очищая корягу жесткой щеткой от отмершей древесины, чтобы уничтожить любые патогенные бактерии.

Кипятить необходимо достаточно долго (я например кипятил сутки), так же это необходимо для придания коряге отрицательной плавучести. Если после суток кипячения коряга все равно всплывает, то ее необходимо принудительно утяжелить (закрепить в основании инертный груз).

Освещение

Для обустройства аквариума безусловно необходимо освещение и крышка. Крышка предотвращает от выпрыгивания рыб из аквариума, и уменьшает испарение воды. Хорошая крышка эффективно закрывает аквариум (кроме возможно, того места где находятся обогреватель и фильтр).

Если крышка неплотно закрывает аквариум, то это может привести к нежелательному повышению влажности воздуха в комнате, и будет требовать большего количества воды необходимого для подмены взамен испарившейся.

Существуют два типа крышек для аквариумов. Собственно крышки как таковые и крышки с установленным в них освещением. Обычно такие крышки имеют место для 1 или 2 люминесцентных ламп, и этого волне достаточно для рыб.

Но совершенно недостаточно для растений! Стеклянные крышки представляют собой лист стекла с пластмассовыми аксессуарами накрывающие аквариум, но не включающие освещение. Такие крышки более предпочтительны для аквариумов с обильной растительностью, так как позволяют изменять освещение аквариума без модернизации самой крышки.

В полных крышках с встроенным освещением, модернизация освещения затруднена или вообще невозможна, и может потребовать полной замены крышки, в случае если необходимо увеличить уровень освещения аквариума.

Освещение необходимо во-первых для того, что бы рыбы и растения выглядели более эффектно, а во-вторых, оно необходимо растениям для процесса фотосинтеза и развития. К сожалению, тут возникает противоречие.

В аквариуме, где находятся в основном рыбы, достаточно одной люминесцентной лампы для того, что бы рыбы выглядели во всем своем великолепии (большинство рыб не любит яркого цвета). Если же в аквариуме желательно иметь пышную растительность, то количество света необходимо существенно увеличить.

Люминесцентное освещение — пожалуй, единственный способ добиться оптимального роста растений. Обычные лампы накаливания выделяют слишком много тепла, что грозит перегревом аквариума, особенно летом. Люминесцентные лампы существенно холодней, и потребляют меньше электричества, для получения того же самого уровня освещения.

Имейте в виду, что в разгар летней жары даже люминесцентные лампы могут породить проблемы перегрева, особенно если на улице действительно жарко (выше 30°С). К сожалению, освещение способствует развитию не только аквариумных растений, но и простейших водорослей.

Если аквариум сильно освещен, но растений в нем не много, то простейшие водоросли очень быстро заполнят аквариум. Таким образом, освещение идеальное для аквариумов только с рыбами существенно отличается от освещения аквариума с пышной растительностью.

Различные типы ламп излучают свет в различных спектральных диапазонах. Так называемые «полно-спектральные » лампы, воспроизводят полный спектральный диапазон Солнца. Они хороши и для растений, и для рыб.

Специализированные лампы для растений (например с индексом flora и т.д.) излучают свет в особых спектральных диапазонах, который стимулирует рост растений. Такие лампы стимулируют рост растений (и простейших водорослей!

), но рыбы в таком свете выглядят неестественно, так как эти лампы не имеют спектра нормального солнечного света. Обычные люминесцентные лампы излучают свет оптимальный для человеческого зрения, эти лампы не способствуют ни росту растений, ни красивому внешнему виду рыб.

Обычное правило при выборе мощности излучения ламп для аквариумов с живыми растениями, это 0,5-1Вт на литр при использовании специальных ламп. Для аквариумов не содержащих живых растений достаточно 0,25Вт на литр.

Помпа — это водный насос, находящийся под водой внутри аквариума. Обычно помпы подсоединяются к UGF-фильтрам, перемещая воду через воздушный лифт. Выходной поток воды обычно может быть направлен в любом направлении, и обычно желательно направить поток так , чтобы вода циркулировала повсюду в аквариуме и создавала некоторое волнение на поверхности воды.

Воздушные насосы (компрессоры)

Компрессор просто прогоняет через воду поток пузырьков воздуха. Компрессор выполняет две основные задачи. Первая это снабжение воды кислородом, необходимый рыбам. Если у вас стоит помпа и создает соответствующий поток воды, перемешивающий слои в аквариуме, то компрессор не потребуется.

Аэрация так же не потребуется, если вы используете внешний фильтр. Во вторых, компрессоры могут использоваться, для перемещения воды через фильтр (например, губку или угловой фильтр). При использовании UGF-фильтра, компрессор производит поток пузырьков воздуха, которые вынуждают воду подниматься в трубе, тем самым перемещая воду через фильтр.

Свет в аквариуме необходим для нормальной жизнедеятельности рыб и растений. Сейчас можно купить аквариум сразу с освещением, с крышкой с лампами или отдельным светильником. На стандартный аквариум всегда можно отдельно купить крышку с лампами, можно купить светильник на аквариум.

Обычно для освещения аквариума используются лампы аквариумные размером Т8 и Т5, лампы-компакты, обычные энергосберегающие лампы с белым светом, а также в последнее время все более популярны светодиодные светильники.

Для начала вполне подойдет крышка с стандартным светом, любой светильник со светом из расчета не меньше 0,5 ватт на 1 литр воды. Со светодиодными светильниками сложнее, но производители обычно указывают на какой объем или размер аквариума он рассчитан.

Если вы с самого начала хотите посадить в аквариуме требовательные к свету растения, то мощность света нужно увеличить в 2-4 раза. Это касается и крышек для аквариума, в них обычно общая мощность всех ламп не больше 0.5 ватт на литр.

Свет в аквариуме очень желательно иметь яркий белый и лампы с красным и синим диапазоном спектра, они усиливают фотосинтез растений и увеличивают их рост. Это такие лампы как Aqua Medic Plant Grow, Sun-Glo, Flora-Glo или Life-Glo.

Освещение жизненно необходимо для аквариума, ведь кроме чисто визуальной функции оно дает жизненно необходимую энергию для подводных растений, без чего они попросту погибнут. Зачастую аквариумы уже продаются со встроенными в крышку светильниками.

Как правило в аквариуме в качестве источника используются люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, галогеновые, металлогалогеновые и набирающие популярность светодиодные.

Необходимо учитывать так называемую цветовую температуру ламп, особенно если планируете размещать живые растения, для которых рекомендуется белый холодный(дневной) свет с температурой от 6500 до 8000 Кельвинов.

Рассчитывать мощность ламп надо исходя и правила не менее 0,3 ватт на литр воды. Для растительных аквариумов мощность конечно должна быть больше (от 0,5 ватт на литр). Хотя тут могут быть тонкости в зависимости от наличия и количества растений, свето- или тенелюбивости обитателей.

соответствие мощности ламп

Подставка под аквариум

Для установки аквариума вам потребуется подставка. В качестве подставки можно использовать, как специально изготовленные для аквариума подставки, так и имеющуюся у вас дома подходящую мебель. Самое главное это выяснить, выдержит ли подставка вес аквариума.

Если вы живете в старом доме, обратите внимание на то где расположен аквариум относительно балок, на которые настилают пол. Чем больше площадь основания подставки, тем меньше давление приходится на квадратный сантиметр пола. Вряд ли кто захочет чтоб аквариум проломил пол!

Если вы планируете иметь большой аквариум (например, 200л или больше), убедитесь, что пол в состоянии выдержать такой вес! Для больших аквариумов, пробуйте разместить банку таким образом в комнате, чтоб ее вес распределялся на несколько балок. Размещение аквариума возле несущей стены, более безопасно, чем размещение в середине комнаты.

Внешняя поверхность подставки должна обеспечивать равномерное распределение веса аквариума. Если подставка имеет неровную поверхность, то возможны локальные напряжения, которые могут привести к трещинам в стеклах и течи аквариума.

Растения

Сейчас уже можно прочитать об этом на любом форуме, на любом более-менее грамотном сайте: растения в аквариуме необходимы! Иначе таких проблем как помутнение воды, болезни населения вам не избежать.

Для запуска обязательно запаситесь роголистником, это чудесное растение поможет установить баланс и избежать проблем с запуском. Затем можно посадить простые растения: папоротники, валлиснерию, криптокорину, анубиас, бакопу, любые мхи.

бактозим

Имеются два вида растений: живые и пластмассовые. Растения предназначены для придания аквариуму естественного вида и обеспечивают укрытия для рыб. Пластмассовые растения не требуют особого ухода.

Хотя не всегда есть возможность вырастить живые растения в аквариуме, так как они предъявляют специфические требования (температура, освещение и т.п.). Если Вы желаете выращивать живые растения, то внимательно изучите материал о растениях до того, как будете их покупать и особенно до покупки крышки аквариума.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

Adblock detector